"Зимние каникулы" - что запомнилось

Мой первый океан

Сегодня последний день февраля, каникулы в университете уже давно прошли, а я уже почти месяц как вернулась из своей поездки, успела переехать в другой кост поближе к местному банджару.  С улицы долетает звон гамелана, а я слушаю его и я пишу этот пост. 

Путешествие заняло пятьдесят дней, а описание его самой небольшой, самой яркой части - почти целый месяц. Я не люблю описывать после, поэтому честно взяла с собой в путешествие ноутбук и думала, что буду прилежно вести блог. Но еще в Букит-Лаванге он поломался, а затем поломалась и камера. 

/** Но всё же, я успела написать два поста в поездке, но почему-то, не захотела опубликовать их. Вот они: Немного о Джокьякарте и История Шарифы */

В поездке вообще многое успело случиться.

Если кратко: /* не в хронологическом порядке*/

• я два раза пересекла экватор, но оба раза этого не заметила;
• увидела орангутангов на Суматре;
• проверила, что правда, а что ложь из слухов про Ачех;
• впервые в жизни увидела океан (да.. я на Бали жила полгода, но не видела его, видела только море Бали);
• впервые попробовала сёрфинг;
• чуть не утонула в горной реке;
• впервые попробовала дуриан;
• впервые встретила Новый Год не в России, впервые без снега, впервые с ливнем и грозой;
• в первый раз в жизни села не в тот самолет;
• совершила много автобусных рекордов /*по длительности*/;
• а также паромный рекорд - никогда не плавала так долго;
• наконец, летела из Суматры на Яву в грозу, но долетела успешно;
• покаучсёрфила в Сурабае и благополучно добралась домой, в Сингараджу.

Я бы разделила путешествие на 2 части: первая, это "лично мое", где я была сама, а второе - "наше", где мы были вдвоем с Аглаей. То, что было мое, я как-то лучше прочувствовала что ли. То что было "наше", было хорошо, но не всегда чувствовалось как мое, и иногда мне казалось, что я проживаю чужой план. С другой стороны, попутчик - это нехилая психологическая поддержка, и в некоторые моменты, типа парома на Ниас, я реально радовалась, что мы вдвоем, можем пошутить над происходящим и поговорить друг с другом на родном языке.

Итак, вот карта путешествия, а ниже - ссылки на истории:

Первый автобус, Сингараджа- Джокья. Шел 15-16 часов.

Далее прямой перелет Джокья-Медан. Ровно как здесь указано, 2 часа 45 минут. Летела Air Asia.

Это карта перемещений по Суматре. Порядок: Медан - Банда Ачех - Медан - Тоба - Сиболга - остров Ниас - Сиболга - Букиттинги - Паданг - Джамби - Палембанг. Заняло времени: 1 месяц десять дней.

Решила лететь через Сурабаю зачем-то, а дальше автобусом. Тоже был прямой, ровно час сорок пять минут. Летела Citilink'ом.

Одна ночь в Сурабае, кауч. А затем автобус домой. Занял больше, чем тут написано.. Где-то часов десять всё вместе.

Ссылки на истории - кликайте, чтобы прочесть:

1. Шарифа /* Ява, город Джокьякарта
2. Как я чуть не улетела вместо Суматры обратно на Бали
3. Банда-Ачех : слухи не оправдались /* Суматра, провинция Ачех, город Банда-Ачех
4. Букит-Лаванг. Я тону в реке Бохорок /* Северная Суматра, Букит-Лаванг, реабилитационный центр орангутангов
5. Тоба /* Северная Суматра, озеро Тоба
6. Паром на Ниас. Серфинг на Ниасе. Как на нас наехали и обокрали
7. Встреча с Мими и Боти /* Западная Суматра, Букиттинги
8. Паданг, Джамби, Палембанг и немного размышлений о Сингарадже /* Западная-Южная Суматра

Конечно, получилось описать не всё, а только то, что сразу всплывает, когда я думаю об этой поездке. Другими словами, я написала только то, что действительно зацепило, и что навсегда останется в памяти как ассоциация с этим временем. Были и моменты, которые вроде бы значимые, а совсем не зацепили. Например, я видела орангутангов, мне нравится об этом упоминать, но писать целый пост об этом не хочу; я посетила и Боробудур и Прамбанан, но ничего, кроме пустоты внутри себя, не ощутила. 
Значит, об этом либо никогда, либо после.

Паданг, Джамби, Палембанг и немного размышлений о Сингарадже

Несмотря на то, что в Букиттинги наше путешествие не кончилось, дальше я уже мало что помню. 

Потом был Паданг, потом Джамби, а дальше Палембанг, но нельзя сказать, чтобы эти места оставили во мне какой-то яркий след или воспоминание. Паданг я бы записала в очень унылый город, Палембанг и Джамби - в неприятные города. Я рада, что побывала в Паданге, ведь этот город есть в списке университетов Дармасисвы, и одно время я даже думала, что сделала ошибку, не поехав туда. Нет. Благодаря всему моему путешествию, всем посещенным городам, включая Джокью, я поняла, что сделала бы ошибку, не выбрав Сингараджу.

Хотя каждый из этих городов приятно дополнил мою карту путешествий по Cуматре, и побывав там я теперь могу с гордостью говорить что побывала  почти во всех провинциях Суматры, всё же чувства, что я действительно там побывала у меня нет. Осталось ощущение формального посещения. 

Наверное, я просто устала. Теперь, читая что пишут люди про то, как они по два года не снимали рюкзак и каждые три дня перемещались на новое место, я могу представить, как это тяжело и даже бессмысленно. Я устала всего за пятьдесят дней, при том что переезжала далеко не каждые 3 дня, а иногда больше недели оставалась на одном месте.

Я рада, что благополучно вернулась в свою Сингараджу. Это путешествтие было нужно хотя бы для того, чтобы понять, насколько она всё-таки прекрасный город. Я приехала на рассвете и почти не узнала её, такой она показалась хорошей. Сейчас Сингараджа и её люди понемногу лечат меня от того травматического воздействия, которое оказали люди Суматры. Лечат от защитного снобизма и недоверия к местным людям, которое выработалось в поездке. Эти полтора месяца разъездов превратили меня в очень напряженный и недружелюбный комок нервов, который постоянно ожидает что вот сейчас ему опять что-то прокричат незнакомые люди на улице, а все кто заговаривают, желают либо удовлетворить свой праздный интерес либо что-то мне продать.

Иногда мне хотелось провалиться под землю, иногда просто заорать им в ответ какие-нибудь гадости, или просто сообщить всем на индонезийском, какие они тупые. Это постоянное чувство вины и даже неловкости просто за то, что ты белый, чувство собственной неуместности и также осознание того, что ты в их глазах не иначе как белый кошелек, понимание того, что ничего не сломает их предвзятости, сделало свое дело и я их возненавидела. Невозможно пятьдесят дней слушать крики “Буле” и “Хеллоу, Мистер”  и не возненавидеть. Никогда не забуду, как нас нагло обманывали водители в автобусах по поводу цены билета, и НИКТО из пассажиров не хотел нам помочь и подсказать реальную цену. Поражает это их удивительное чувство сплоченности, но очень неприятно испытывать его на себе.

Сингараджа – это зона свободная от Хеллоу Мистер, чему я безумно рада. Её жители показались мне верхом самоконтроля и почтительности после моей поездки. Как бальзам на сердце вылилась помощь двух балийских бабушек, не давших водителю бемо зажать мою сдачу. Я уезжала из Сингараджи с чувством, что я ненавижу это место. А вернулась, и поняла что я теперь своя в этом городе. Он меня принял.

Сейчас я переехала в другой кост, в другом районе, теперь  у меня появился велосипед, а также много новых занятий. Но об этом в другой раз.

Встреча с Мими и Боти

Дорога в Букиттинги была ужасная. 

Двенадцать часов откровенного страха в микроавтобусе, это было действительно страшно, страшно настолько, что я осмелилась попросить водителя ехать помедленнее целых два раза. Но он только рассмеялся мне в лицо. Мы несемся по серпантину под разрывающую колонки музыку минангкабау, обгоняя на своем пути всё, что движется. Есть всего две полосы, встречная и наша, и на встречной кроме фур, кажется, больше нет никаких машин.

А потом Букиттинги, который мне показался самым лучшим из городов в Индонезии, но чтобы оценить его красоту, нужно сначала полгода в ней пожить. Там мы встретили Мими, которая работает в зоопарке и у нее есть свой гиббон (хотя мне кажется, что он сиаманг). 

Он не боится людей, так как живет с Мими с рождения, и достаточно протянуть ему свою руку, чтобы он доверчиво положил в нее свою узкую черную кожаную ладонь. 

Достаточно протянуть ему свою руку..

Чуть-чуть попривыкнув к новым людям, он входит в раж и начинает кусаться, видимо не умея другим способом объяснить себя. Это довольно больно, но не смертельно, зубы у него даже меньше человеческих. 

Мы там встретили русскую девушку Соню, она тоже без ума была от этого Боти, а он постоянно кусал её за грудь. 

Еще ему нравилось, когда два человека берут его за руки и раскачивают вовсю, мы так делали.

Ему нравилось, когда раскачивают. Мы раскачали.

Мы с Аглаей провели в Букиттинги целую неделю, но сейчас мне почему-то кажется, что намного меньше. Это, наверное, потому, что для меня весь чистенький-ухоженный Букиттинги слился в одно единственное Мими и Боти, хотя видели мы их не больше пары дней. Не знаю почему, но было грустно расставаться с Мими. Мне показалось, что она не относится к тому множеству людей в Букиттинги, которые заводят с вами вежливую беседу, а через полчаса оказывается, что это гид, который просто подготавливал тебя, чтобы что-то впарить. Хотя она то как раз и умудрилась впарить нам экскурсию на озеро Менинджау, но всё равно, в ней личность человека всё-таки доминирует над личностью гида, и мне хочется когда-нибудь еще раз увидеть эту парочку - женщину и её гиббона. Пишу этот текст в желтой футболке с надписью Minang, которую она мне подарила. 

Мими и её Боти. 

Паром на Ниас. Серфинг на Ниасе. Как на нас наехали и обокрали.

Паром на остров Ниас. О, вот это ужас. Подвергнуться такому пристальному вниманию еще не случалось. Ночь, здоровенный ржавый паром, куча мужиков с Ниаса и мы, две белые девушки. 

Сначала мы пережили детскую атаку: нас просто окружили какие-то дети-торгаши, которые на паром зашли для того, чтобы разносить воду, крупуки и наси горенг. Я не очень люблю детей, потому что никогда не знаю как себя с ними вести, а тот случай был вообще неконтролируюый, и пришлось признаться себе, что я их боюсь.

Они просто окружили нас и стали что-то орать. Это просто был ор "AAAAAAAAAAAAA", а потом sekali lagi (то есть, "eщё раз") и снова "AAAAAAAAAAAAAA". И так с восьми вечера где-то до одинадцати, потому что паром долго загружался и не отплывал. Никто из взрослых не сделал им замечания, все смотрели.

Подошло время отплытия, дети ушли с парома, остались мы наедине с ниасскими мужиками, но их интерес был куда более сдержанный, по сравнению с детским, и вобщем-то ни в чем, кроме "Ladies,ladies" и "Hello, ladies" не выражался. Где-то в час мы, наконец, тронулись. Если в кратце описать паром Сиболга-Ниас, то это так : резкий, яркий свет от лампочки, сигаретный дым, тараканы; слева кто-то храпит, справа порыгивает, сзади тётка блюет на пол, а спереди на вас просто смотрят или незаметно фоткают на телефон. Идет паром десять часов. Не знаю как, но часам к двум мы умудрились заснуть, и проспали до утра. Этот паром пошатнул мою веру в светлое будущее Индонезии.

Приплыли. Собственно сам Ниас. По Ниасу тоже прошелось цунами, только не в 2004, а в 2005 и об этом почти никто не слышал. Как говорят, до цунами там был процветающий бизнес – в семидесятых Ниас открыли американские/австралийские сёрферы. Из-за коралового рифа на пляже Сароке постоянно есть хорошая волна, и ,как пишут в серферских журналах, “серферы приезжали на неделю и оставались на годы”. Но в дветысяче пятом случилось землятресение, а потом цунами. Практически все отели и сёрф-кампы сложились как карточные домики, а коралловый риф поднялся так, что теперь его видно из воды.

Пляж Saroke. Тот, что не для чайников."Сёрферы приезжали на неделю, а оставались на годы" - оно и понятно.

Так поднялся риф.

В отличии от Ачехского цунами, цунами на Ниасе не причинило такое количество жертв. Поэтому и шумихи, а следовательно помощи и вложений в tsunami reconstruction было мало. Остров пришел в упадок, а жители очень озлобились, и обманывают приезжих как только могут. На нас там один раз наехали, требуя возместить ущерб за якобы поломанные доски, которые мы арендовали , а в другой раз вытащили деньги, но оба раза мы умудрились финансово не пострадать. После первого наезда, весь остров казался жуликоватым. Даже кошка, которая слишком настойчиво просила еды, казалось какой-то по особенному, по-ниасски опасной. Но всё-таки, я не жалею, что мы не уехали оттуда сразу же, как я тогда хотела.
           

Пляж Lagundri - для чайников. 

Ведь там мы попробовали серфинг. Я помню это ощущение, когда получилось встать на доску и доехать почти до пляжа. Какое это мягкое и крутое ощущение, скользить по воде вместе с волной. Жаль только, что встать получилось всего несколько раз, и доску вместе со мной пулял инструктор, педалить я так и не научилась.

Получилось встать. За первые 2 часа жутко сгорела, поэтому  теперь в штанах. Конечно, всё делаю не так и еду не туда.

Надо вот так :)

Помню, что мы остановились в  серф-кемпе для бывалых, который стоит на пляже с рифом, тоже для бывалых, а серфить ходили на пляж для чайников .  

А еще помню, как я лежала в гамаке на веранде нашего хомстея, полистывала журналы для серферов, и тут внезапно отрубился свет, казалось, на всем Ниасе. Стало темно, а дети внизу продолжали играть на гитаре и петь свои ниасские песни и пели они так здорово и искренне, а голоса были такие юношеские и свежие. Было темно, свет домов больше не мешал видеть все звезды, и даже млечный путь.

А потом паром назад, на большую землю, на Суматру. Тут то мы поняли, что паром Сиболга- Ниас, по сравнению с паромом Ниас-Сиболга показался очень комфортабельным.
Нам продали билеты за девяносто тысяч, при этом нагрев нас почти на тридцать, а потом оказалось что это билеты “без места”, то есть, блин, это места на палубе под открытым небом. 

Паника, шок! 

Но всё как-то само собой обошлось. Оказалось, что спать на палубе не так уж и плохо, единственное, было холодновато в открытом море, я одела джинсы на ритузы и толстовку на футболку, плотно завязала капюшон вокруг головы – не помогало. Я не спала, и романтично смотрела на небо, снова были незнакомые звезды, снова было видно млечный путь. Романтику портил старый ржавый механизм, который вибрировал как раз неподалеку от нас так сильно, что первый час я ни о чем не могла думать, кроме него.

А еще помню, как мы думали, что паром Ниас-Сиболга будет тоже грузиться до часу ночи, поэтому в 19.50 спокойненько сидели в портовом варунге и попивали чай. А потом нам кто-то сказал: “А вы вон на тот паром? А он сейчас отплывает!” и мы побежали.

P.S. все, или почти все фотки в этом посте, сделаны моей напарницей в этом путешествии, Аглаей.

Тоба

Если бы кто-то попросил меня придумать герб Тобы, то на нем было бы только три цвета: сочный светло-зеленый лугов и рисовых полей; мрачный темно-зелёный окружающей озеро стены плюшевых гор; и плотный фантастический серый - цвет мирно пасущихся буйволов и тяжелого дождевого тумана, зацепившегося за горы.

Эту красивую фотографию сделала Аглая. Мне кажется, это был бы прекрасный герб.

Как там, на Тобе? Это не там ли когда-то так рвануло, что на земле на несколько лет воцарилась вулканическая зима? 

По ощущениям - совсем не там. Тоба - это прохлада, дожди, пастбища, водопады, падающие с гор, наконец, само озеро, принимающее оттенки от нежного голубого до почти зеленого. Это бабки с оранжевыми от жевания бетеля губами и лихо закрученными платками, это дети, с непонятно почему вдруг вьющимися волосами, это везде и всюду написанное на батакском "Horas!", так напоминающее испанский.. Это маршрутки раз в час, битком набитые школьниками. Это острые выпирающие крыши и красивая резьба по дереву, разукрашенная красным и белым. Это выпученные глаза древних, доиндуистских масок и такой красивый батакский календарь. Кажется что всё это было на Тобе всегда.


Мы были там недолго, всего три дня. После шумного, знойного Медана с его музыкальными маршрутками и колониальными зданями, Тоба- освежающий оазис уставшему путнику. Приятно было ездить на велосипеде по этому маленькому островку, приятно было проводить время в кафе у Juwit'ы, интересно было разглядывать бесчисленные магазинчики с резьбой по дереву: мне больше всего понравились расписанные в каком-то, как-будто греческом стиле бутылочные тыквы, а также батакский календарь, который они так любят наносить на буйволинные рога или на части бамбука.

Территория нашего отеля, Каролины.

Паром обратно в Парапат.

После Тобы нам предстоял шестичасовой автобус в Сиболгу, а затем паром-испытание на нашу следующую цель - остров Ниас.

Аглая!

И я!

Букит-Лаванг. Я тону в реке Бохорок.

Январь 2015, самые первые дни после нового года. Мы в Букит-Лаванге, отель Rain forest.

Сейчас расскажу как я чуть не утонула в горной реке Бохорок, решив перейти её вброд следом за своим милым гидом, который по возрасту на год меня младше. Я вообще плаваю не очень хорошо, но даже если ты плаваешь очень хорошо, в горной реке это не всегда помогает. 

Позже почитав немного, я поняла что техника безопасности было нарушена, если выражаться мягко.

Во первых, был сезон дождей, река в это время особенно полноводна. 

Мы переходили без жилетов, в том месте где глубина была по шею, а течение не меньше двух метров в секунду (хотя я думаю что там было все четыре). И где-то в середине перехода реки "остапа понесло". Я вобще ничего не помню, помню только, что меня вертело, несло спиной, переваливало через камни. И самое стремное во всем этом то, что я просто начала наглатываться воды, я не знаю почему, но просто так получалось, что мне не вздохнуть, я боролась за то, чтобы вдохнуть. Я помню, что я пыталась остановиться, я ведь доставала до дна ногами, но мне было не устоять. Пыталась плыть к берегу, я даже уже была достаточно близко, но течение было такое сильное, что я просто не могла ухватиться ни за что. 

Мой маленький гид к тому моменту успел перебраться из воды и бежал за мной по берегу, который был высоко.. Мне очень повезло, он успел меня выловить до больших камней, дальше вода уже начинала пениться и кипеть как в котле, вся покрытая барашками. Я помню свою панику от того, что не могу вдохнуть, и где-то в уголке сознания мысль о том, что я уже скоро захлебнусь, а если не успею захлебнуться, то меня вынесет на камни. 

Тут мы переходили. Глубоко, но относительно спокойно.

Эта забава называется тьюбинг, обычно спереди и сзади сидят
инструкторы, которые управляют процессом.

Но фотки мало отражают, в жизни и внутри реки всё не так спокойно. Реальность можно посмотреть по ссылке, это Тьюбинг на Бохороке. Вообще эта река не так безобидна, и даже во время "тьюбинга" бывали смертельные случаи.

А это чуть дальше, уже вода кипит как в котле.

Берлан, так его зовут, прыгнул в воду, повредил ногу, но вытащил меня. Он меня схватил за руки и просто втащил на камень, у меня уже не было сил ни на что. Я потом сидела и плакала, у меня была истерика от того, что какой-то мальчик из джунглей за мои же деньги чуть меня не убил, предложив переходить реку вброд, как будто это что-то само собой разумеющееся, хотя обычно туристов перевозят на ватрушках и в жилетах. Чувства очень смешанные была, я благодарна была, что он меня вытащил (это вообще удивительно, потому что я  вешу на несколько килограмм больше его), но в то же время я представляла, как о моей смерти потом, где-нибудь через недельку сообщили бы моим родным, и меня просто жгло чувство собственной тупости и вины. 

В свое оправдание я могу сказать, что я не знала, на что шла, а с горными реками вообще не знакома. Воды я наглоталась знатно,  потом долго болел живот от нее. Помню, как мы с подругой обсуждали, чем бы простерилизовать организм, но ничего крепче пива Бинтанг в местных лавчонках не было. На память об этом событии купила себе деревянную феньку, в которую врезан маленький камушек из этой реки.

Банда-Ачех: слухи не оправдались

Среда, семнадцатое декабря. Я еду в ночном автобусе из Медана в Банда-Ачех, полном мужчин, а я одна девушка.

На самом деле на это не стоило бы обращать внимания, но только не когда ты едешь в провинцию победившего шариата, окутываемую ореолом религиозного экстремизма и терроризма. Но ничего не случилось, меня никто не изнасиловал, и даже удалось проспать почти до самого Ачеха. Где-то в пять утра автобус останавливался на молитву около мечети, все выходили, я тоже проснулась, и со сладким осознанием того, что мне туда не надо, сразу же заснула обратно.

Вот и сам Банда-Ачех, Музей Цунами, куда пошла в первый же день. Потом корабль-электростанция в центре города, который, как писал Цыганов "прошелся как огромный утюг по Банда-Ачеху", корабль убийца, у которого есть собственная мемориальная доска погребенных под ним жертв.

Музей Цунами. Вход свободный.

Имена погибших и надпись "Аллах".

Корабль-убийца в центре города.

Очень запомнилось осознание того, что вот мне двадцать три и я в этом городе, репортаж о котором видела в 2004 году когда мне было тринадцать лет. Да и приехать мне повезло как раз к годовщине, которя 26го декабря. Мне кажется я тогда в тринадцать лет впервые узнала о существовании Индонезии, соответственно и ассоциация с ней установилась только одна: Индонезия - это природные катаклизмы. Уже сейчас, поездив немного, поспрашивав, я пониманию что ни в Индонезии, ни даже в Банда-Ачехе люди не живут ,как у нас любят представлять, "на грани". Там обычная жизнь, такая же как и везде, люди заводят семьи, дети ходят в школы (правда иногда исламские) . Никто не живет в постоянном ожидании цунами, землятресений и селей. 

Балийцы, с которыми я общалась до отъезда, не особо путешествуют, редко кто был на Яве, а на Суматре уж и подавно. Но про Ачех многие слышали, хотя сами там не бывали. Поэтому меня хорошо снабдили слухами перед поездкой туда, я даже боялась ехать, когда выяснилось, что мой компаньон отпадает и я еду одна. В итоге там тоже организовался кауч - меня приняла Затин. 

Затин. 

Все слухи разбились о суровую реальность. Да, там много мечетей, и молитва, старательно начитываемая в громкоговоритель, идет не пять минуток, как в мечетях Сингараджи, а добрых полчаса. Много исламских школ-интернатов. Табличку Musholla можно увидеть практически в любом месте, причем часто она соседствует с надписью Toilet, что заставляет некоторых иностранцев думать что Musholla это и есть Toilet, только по-индонезийски. Musholla – это молельная комната, внутри ничего не обычного, только множество ковриков; комнаты эти в Банда-Ачехе есть действительно везде : в аэропорту, в автобусном терминале, просто на улице, в кафе, моллах, парковках, стоянках, в пицца-хате и так далее, чтобы человек, куда бы он ни пришел, мог удовлетворить свою потребность в молитве.

Главная мечеть, пятница.

Тем не менее, вот именно того религиозного безумия, которое я ожидала там увидеть, мне не представилось. Девушки, как я уже писала, практически все поголовно в хиджабах и с покрытыми руками, но тугие джинсы носят, и их за это публично не порят. Если зайти в китайский квартал Банда-Ачеха, то можно увидеть китаянок, которые спокойно ходят без хиджабов - хотя и они довольно скромно одеты, во всяком случае в шортах и майках я не видала ни одной. Публичных казней по пятницам тоже нет, хотя телесные наказания (битье розгами), например, за кражу, присутствуют и в пятницу проводятся.

Кажется, семь лет.

Дети Ачеха- разные.

Правда, в самый последний день в Ачехе я встретила Андрэ, и он мне сказал, что я поехала в неправильное место, и конечно, реальной жести я в Банда-Ачехе не увижу. Вот где-то там в деревнях центрального или, может, восточного Ачеха, кроется настоящий ужас, там девушкам запрещают самостоятельно водить мотоциклы (мера, принятая для сохранения поголовья девственниц), а "падших" девушек и вовсе насилует религиозная полиция, а потом они куда-то пропадают. Как знать, может быть когда-нибудь удастся съездить туда.

Музей Цунами. Андре со своей картиной.

P.S. Благодаря интернету и сми все знают, что в Ачехе было цунами, есть сепаратисты и религиозный экстремизм. Видимо, писать про хороший ачехский кофе и красивые чистые пляжи - не так интересно. Тогда об этом напишу я : в Ачехе действительно хороший кофе и много кофеен, а еще в Ачехе чисто, ачехцы берегут свои пляжи. И берегут не для туристов, а для себя.

Как я чуть не улетела вместо Суматры обратно на Бали

В туалете аэропорта Джокьи.

О, эти ощущения человека, который внезапно понял, что сидит не в том самолете! Помню проводника, который встречал пассажиров на входе, и который загадочно улыбнулся на мой вопрос- летит ли этот самолет в Медан?- и что-то такое пробормотал, мол садись, сейчас разберемся. А потом помню девушку, у которой оказалось такое же место, как у меня, и она подала идею, что я сижу не в том самолете. Помню толпу, через которую я проталкивалась обратно. Наверно, если бы это была неудержимая русская толпа, то я бы не протолкнулась ^^ А на трапе меня уже встречал тот самый работник, который меня проворонил и долго извинялся, потом мы вместе шли обратно в аэропорт, было уже не страшно, потому что меня взяли под контроль. В Медан я улетела вовремя.

Шарифа

Это Шарифа. Это был мой второй каучсерфинг в жизни, и снова в качестве гостя. В её доме я провела больше недели, ездила на ее велосипеде по всей Джокьякарте (которая, кстати, не оправдала моих ожиданий). Вспоминается, как она катала меня на своем мотоцикле, и несмотря на её быструю езду и мою фобию, жуткую боязнь и постоянное ожидание ДТП, вместе с ней мне было вообще не страшно, наверное, потому, что она водила уверенно. Не хочется показывать всю узость и стереотипность своего мышления, но блин.. Шарифа- первая девочка в хиджабе, с которой я сошлась поближе и нам было реально круто, мы обсуждали всё. Раньше хиджаб  пугал и мешал адекватному восприятию человека, но больше нет.
Она поменяла мое представление о кауче, так что по возвращении я сменила статус в своем CS профайле на "Accepting guests" и теперь тоже жду гостей. Кто-то едет в Сингараджу?