Остров тысячи мечетей

Да, Ломбок оправдывает свое прозвище острова тысячи мечетей с первых же минут.

Как только мы выехали с парома на остров, мечети стали встречаться через каждые 500 метров. Мужчины в шапочках а-ля Сукарно, женщины, укутанные в платки. Тут-то я и поняла, что для того, чтобы ощутить ислам, не обязательно было ехать в далекий Ачех - можно было съездить на Ломбок и получить не меньше впечатлений :)

C порта мы сразу поехали в туристический Сенггиги (откуда туристы обычно отправляются на острова Гили). Там мы провели две ночи в довольно стремном Sonya Homestay, где вместо двери в туалет была шторка, но который, тем не менее, обладал тремя плюсами - низкой ценой(110 тысяч рупий/ночь), включенным завтраком, и превосходным вай-фаем, который можно было юзать прямо в номере (*это редкость настолько сильная в Индонезии, что за все время путешествий/разездов по Индонезии, я её встретила впервые). 

Сам пляж Сенггиги впечатлял не особенно, поэтому после первого дня свадьбы мы решили прокатиться немного на север, где было обнаружено довольно много прекрасных и совершенно безлюдных пляжей. 

Сравнение между Ломбоком и Бали по качеству пляжей однозначно в сторону Ломбока. На этом острове очень мало туристов, я думаю, это из-за того, что все они едут на Гили, а сам Ломбок рассматривается только в качестве перевалочного пункта для тех туристов, кто сэкономил на прямой быстроходной лодке Бали - Гили. 

Мы видели множество пляжей и территорий, которые пока что никому не нужны. Безусловно, пройдет какое-то время, и этот остров точно также будет испоганен туризмом, как и Бали. Но сейчас этого пока не произошло, и можно найти бесчисленное количество белоснежных пляжей с лазурной водой и вулканическими скалами, которыми можно наслаждаться в одиночестве. В Куте Ломбока спокойно можно увидеть буйволов, мирно пасущихся на зеленых холмах. А в Куте Бали нельзя больше увидеть хотя бы один незастроенный клочок земли.

                                                                                

Я не знаю, как на острове обстоят дела с безопасностью. Ведь я была с Праной, он индонезиец, поэтому ко мне особенно никто не приставал. Хотя, когда ты путешествуешь по Индонезии с  индонезийцем, его априори принимают не за твоего друга, а за твоего гида. Это очень неприятное чувство для обоих. Продавцы еды на пароме напрямую говорили Пране : "Купи у нас жареные бананы, купи, они хорошие, вкусные, недорогие. Ведь ты вместе с буле, скажи ей чтобы купила, у нее ведь много денег". Я не преувеличиваю, это то, что они говорили ему. Давно, еще в сентябре, когда мы ездили в ботанический сад на Бали, продавец билетов спросил у Праны и Абида - "Вы их гиды? Хотите, мы дадим им повышенную цену, а разницу разделим с вами?". Такое происходит повсеместно в Индонезии. И это так отвратительно, не правда ли?

В наше последнее утро на Ломбоке мы завтракали в кафе, нас с улицы заметил какой-то человек, подошел, поздоровался и попросил денег. Прана сказал ему, что мы оба студенты и у нас у самих нет денег. Человек посмотрел на него недоверчиво и ушел. Также, когда мы где-либо останавливались, с нас всегда драли за парковку не 1-2 тысячи рупий, а 5, просто потому что я буле. Если бы Прана был без моей белой рожи, то с него взяли бы "по местному". Я не знаю, сколько бы с меня попросили, если бы я была одна. Возможно, десять. Именно поэтому буле в индонезии лучше сразу обзавестись скутером, потому что если вы будете использовать местные маршрутки/ангкоты, вас будут очень жестко обманывать. Очень жестко. Проверено лично.

Вобщем ладно, закончим с этим. Никакого криминала пока мы были на Ломбоке с нами не случилось, хотя Абид и говорил Пране, что на острове существуют дороги, по которым лучше не ездить, особенно по ночам. На второй день мы отдыхали на пустынном пляже недалеко от Куты Ломбока. Там никого не было, кроме одного рыбака. Когда время подошло к пяти вечера, он стал собираться домой, а проходя мимо нас сказал Пране, что нам тоже пора уходить, потому что после пяти на этом пляже оставаться "небезопасно". Напомню, в Индонезии темнеет круглый год примерно в 6 вечера, ночь наступает довольно внезапно. Так что мы решили не затягивать, и уехали через 15 минут. Что именно означает это "небезопасно" мы так и не выяснили у мужика, но, наверное, он не врал. 

Итак, после посещения второго дня свадьбы, мы отправились на юг Ломбока, в местную Куту. Там мы нашли хороший и недорогой кост, если кому интересно, спрашивайте ребят из варунга Join. Номер для двоих стоил 100 тысяч IDR, завтрак включен. Сам варунг кстати тоже замечательный, там можно дешево и вкусно поесть как местную, так и "западную" еду.

варунг Join 

Пока мы были в куте, я даже попробовала водить моторбайк Праны. Вобщем, это довольно несложно, единственное - на его мотоцикле нужно переключать передачи, это делается ногой, и доставляет неудобства. Обычно девченки берут здесь "matik", потому что на таких моторбайках передач нет, есть только газ и тормоз. Водить на пустынной дороге мне понравилось, хотя когда я вижу хоть какое-либо препядствие, будь то собака либо автобус, движущийся по встречной, я сразу впадаю в панику. Ясно, что водить мотоцикл в трафике, где нужно постоянно следить за перемещением фур и жать на тормоз - это то, что, по видимому, никогда со мной не случится, потому что я просто не в состоянии это делать без страха превратиться в фарш.

Собака прямо по курсу!

В куте мы остановились всего на одну ночь, отдохнули на пляже, а следующим утром отправились в порт, чтобы сесть на паром обратно на Бали.

В общем и целом, мне понравился Ломбок, я бы сюда вернулась и исследовала его наиболее пустынные уголки! Но не знаю, насколько мне было бы здесь комфортно путешествовать в одиночестве.

Примерный наш маршрут.

Свадьба друзей на Ломбоке

1го мая я вернулась с той самой Ломбокской интернациональной свадьбы, о которой писала в прошлом посте.

На свадьбу из нашей университетской группы поехали только двое: я и Якуб. Причем Якуб приехал вместе с мамой (*она приехала к нему на пару недель, и решила - почему бы не съездить на свадьбу). Учитывая то, что на свадьбе были родители Марлин, а также какие-то другие родственники из Нидерландов, количество иностранцев было не таким уж ничтожным :)

Это был интересный опыт, во-первых, потому что это пока самое длительное путешествие на мотоцикле (*в качестве пассажирки), которое я когда-либо совершала, во-вторых, потому что я увидела еще один из индонезийских островов и, в-третьих, это самое важное, побывала гостьей на ломбокской свадьбе, и не просто свадьбе, а интернациональной, нидерландо-сасакской свадьбе (*сасаки - одна из этнических групп Ломбока, к которой как раз и принадлежит наш жених). В своей жизни я всего 3 раза была на свадьбах, первый раз мне было лет пять, это была свадьба моей двоюродной сестры в деревне под Воронежем, никаких воспоминаний не сохранилось, кроме одного - меня, кажется, ущипнул гусь. Второй раз был уже в Индонезии, на Бали, это была свадьба коллеги моей местной знакомой, на которую меня почему-то пригласили. Ну и третий раз- на Ломбоке. 

Марлин - это моя одногруппница в нашей группе студентов здесь, на Бали. Она уже не первый раз в Индонезии. До поездки на эту годичную программу она полгода стажировалась на Ломбоке, где и встретила Абида. Собственно, поездка в Индонезию второй раз была придумана именно для того, чтобы снова встретиться. Абид и Марлин узнали про Дармасисву, и решили что Марлин подаст документы на соседний с Ломбоком остров Бали в Сингараджу(так как на Ломбок в этом году подавать документы было нельзя), а Абид переведется из университета Матарама в университет Ганеши, что в Сингарадже, и переедет на Бали. У них все получилось, Марлин приняли на программу, Абиду удалось перевестись. В Сингарадже они заселились в один кост; первый месяц своей жизни в Сингарадже я тоже жила в этом косте, так что хорошо познакомилась с Абидом.

Конечно, пока они встречались, Марлин иногда говорила, что они поженятся, но никому из нашей группы особо не верилось в это, потому что слишком уж кардинальным казался этот поворот. Ведь для того чтобы выйти замуж в Индонезии, у супругов официально должна быть одна религия. Это означало, что Марлин придется перейти в ислам.

Да, если вы не знали, у граждан Индонезии в их удостоверении личности указывается религия, которая часто играет не последнюю роль, например, при устройстве на работу. 

Причем, вы наверное сейчас подумаете, что этот хардкор только со стороны ислама, на самом деле нет. Как будучи не мусульманином, невозможно устроиться работать учителем в школу в Ачехе, также, не исповедуя индуизм, невозможно устроиться работать в некоторые государственные учреждения Бали. Например, моя подружка-яванка по определению не может устроиться в библиотеку Gedong Kirtya, которая находится в городе Сингараджа, просто потому, что она не исповедует индуизм.

Но за месяц до свадьбы Марлин действительно сменила религию и приняла ислам. Её родители, как она сказала, не то чтобы не одобрили или не приняли этого, но сказали, что просто не могут понять этот её шаг. В группе тоже этот факт вызвал нешуточное бурление мнений. Ведь толерантность в Европе(*в группе все европейцы, кроме, разве что, автора этого поста :)) - это такое очень щекотливое понятие, она простирается практически на все области, но только не на ислам. Это очень больная тема. Чтобы не писать лишнего, вот комикс, который очень точно отражает (*общественное мнение, которое вы огребете, если решите перейти в ислам):

Ладно, я не буду вдаваться в эту тяжелую тему человеческой свободы. Важно то, что Марлин и Абид поженились, и выглядели в этот день самыми счастливыми людьми на свете. 

Свадьба по-сасакски - явно делается не для молодоженов, а для "народа". Молодожены не танцуют, не едят и даже не целуются во время свадьбы. Они демонстрируют костюмы. Никаких длительных застолий, конкурсов, и лиц в салате не предусмотрено. Гостей конечно кормят, но им никто не наливает. Свадьба проходит 2 дня, и каждый день - не более двух часов. Все начинается с формального заключения брака, которое тоже происходит совсем не так, как мы привыкли. 

У Марлин и Абида свадьба происходила в доме родителей Абида, на свадьбу собралась вся деревня(собственно, вся деревня также помогала в организации этой свадьбы - денег за такую помощь не платят, просто предполагается, что данная семья точно также поможет в организации свадеб/похорон кому-то из соседей, когда это потребуется). 

Это рисовые поля семьи Абида

                                                                           

парковка там

Якуб, я и какие-то другие люди

много людей приехало на мотоциклах

соседи несут подарки на свадьбу

Якуб приехал на свадббу вместе с мамой

двор

соседи

Насколько возможно было понять из того, что говорилось и показывалось, в первый день на свадьбу пришел главный имам деревни. После чтения неких строчек из корана и троекратного произнесения сначала женихом, а потом невестой какой-то арабской фразы, обозначающей, что они берут друг-друга в жены/мужья, ну и затем каких-то благословений, молитвы, Абиду было отдано свидетельство о заключении брака. Затем молодые ушли в дом, начался обед для гостей, в форме шведского стола. Молодые в обеде участие не принимали, вместо этого они ушли переодеваться в новые костюмы. После ланча по плану идет фотосессия с молодыми, уже успевшими обновить костюмы. Фотографируются все желающие. Зная индонезийскую манеру фотографироваться, можно понять, насколько это тяжело для жениха и невесты. Благо, время на фотосессию ограничено, сниматься с ними можно только до 12.30 дня, потому что в 12.30 начинается дневная молитва, и церемония обязана завершиться до этого времени. Итак, в первый день наши молодые формально заключили брак и успели продемонстрировать два костюма. Гости разошлись по домам, чтобы снова придти в дом жениха на следующий день.

Произнесение клятвы.

Первая серия костюмов.

Родители - по сторонам.

Получили свидетельство

Это костюм №2. На Абиде, как ни странно, просто костюм))
Зато Марлин напоминает мне русскую принцессу в кокошнике,
или даже снежную королеву.

Что еще характерно, никакого поцелуя в губы во время заключения брака не было! Так не положено на местных свадьбах. Вместо этого невеста прикладывала руку мужа ко лбу. Почему именно так? Как я понимаю, тут имеет место такая философия: "жена подобно ребенку переходит под опеку мужа. Муж = отец". Если вы понаблюдаете за индонезийскими детьми (не только из мусульманских семей), то заметите, что часто при прощании они целуют руки своим родителям, либо прикладывают их ко лбу. Видимо поэтому и на свадьбе используется такая форма "родительского поцелуя", жена прикладывает руку мужа ко лбу, символизируя тем самым, что она будет подчиняться ему, как собственному отцу.

Тут плохо видно, но вобщем, это Марлин прикладывает
руку своего новоиспеченного мужа ко лбу.

На второй день свадьбы все было интереснее, чем на первый. Было намного больше гостей, и Марлин с Абидом в этот день должны были демонстрировать новые костюмы. То, что они показывали в этот день, выглядело намного более монументально, чем первые два костюма. На Марлин было много какой-то парчи и золотых вставок, была высокая прическа с воткнутым в центр головы красным цветком, и, что характерно, никакого хиджаба. На Абиде был традиционный саронг, головная повязка, а за поясом виднелся традиционный кинжал - крис. Видимо, эти костюмы являются традиционными Ломбокскими и отражают как люди одевались еще до исламского вторжения. Это конечно, не мне лучше судить, я просто так себе объясняю отсутствие у Марлин хиджаба, а также открытую шею - то есть, полное несоответствие нормам современного мусульманского общества острова Ломбок.

Все  гости ждали этого момента!
 По неведомой причине невеста должна выходить из дома первой

Жених - следом. 

После своего шествия через всех гостей, от дома до оборудованной во дворе "сцены", молодые уселись в кресла и долгое время в них сидели. По правую сторону от Марлин сидели её родители, прилетевшие из Голландии на свадьбу, а со стороны Абида сидели его родители.

Родители Абида. Его отец- уважаемый в деревне
религиозный учитель.

Затем было какое-то ритуальное действие, которое даже мой друг-индонезиец Прана не смог понять, так как многое говорилось на сасакском, вместо индонезийского. Так что о смысле можно только догадываться. Но похоже это было то ли на заключение договора, то ли на выкуп невесты. На сцену взошла группа молодых людей в традиционных костюмах, напротив них сидело несколько старцев, и они с ними о чем-то говорили, а потом дали им деньги.

"Просители"

"Старцы"

Вот это разнообразие шапок мне не совсем понятно.
Справо шапка а-ля Сукарно, которая принята у мусульман, а слева - повязка а-ля Бали. 

гости

внимательно следит за свадьбой

Далее, после выкупа и чтения каких-то отрывков из корана, был ланч (молодоженам, опять же, есть не полагалось), а затем, снова фотосессия с молодыми. Во время ланча я заглянула на кухню - там готовилась еда в поистине промышленных масштабах, ведь на свадьбу пришла вся деревня:

Он красивее меня, и я ничего не могу с этим поделать..

три этажа еды, конца стола не видно.
Все это нужно еще разнести.

Бедная корова..

вот что стало с коровой

Котлы, котлы...

варка риса

Индонезийцы любят фотографироваться и не смущаются камеры.

Женщины и дети ждут в этом вольере. Мужчины - в другом.

бананы для гостей

кофе для гостей

ожидание выхода жениха и невесты

вольер с мужчинами

почему-то еду разносили только молодые юноши

Якуб и Прана. Всё было очень вкусно!

Там еще был такой момент, когда можно было подойти и поздравить Марлин и Абида. Когда время подошло к 12ти дня, гости стали расходиться. Молодожены стояли у ворот и прощались с каждым из гостей за руку. Многие гости уносили еду с собой, что логично, так как наготовлено было очень много всего, и все это нужно было съесть сегодня же. Нам с Праной тоже дали с собой целый пакет, в котором был мешок риса, пакет с гуляшем, какие-то лепешки и урап- что-то вроде салата. Но мы немногим из этого пакета успели полакомиться, так как гуляш, а также урап испортились уже через 2 часа. Виной этому - кокосовое молоко, с участием которого все это было приготовлено. Оно делает продукты очень скоропортящимися, особенно по такой жаре.

Абид прощается с какой-то женщиной.
На голове у нее- очевидно- еда, которую ей дали с собой

Свадьба подошла к концу :)

Мы с Праной были на Ломбоке в общей сложности 4 дня и 3 ночи, о моих впечатлениях от острова можно прочитать в следующем посте.