Немного о Джокьякарте

В три часа дня наш автобус отправился из Сингараджи. В Гилимануке, на западном конце Бали, нас выгрузили и рассадили по другим автобусам, в зависимости от места назначения. Впереди предстояла паромная переправа на Яву.

We Love INDONESIA

Переправа на Яву была недолгой. За облаками проглядывался какой-то вулкан, я думала, что это Бромо. Наверное, он?

Автобус до Джокджи был полупустым  и очень комфортабельным. Кресла можно было раскладывать в почти лежачее положение, также наличествовали подножники, которые можно было поднять. Если после подножника поставить рюкзак, то можно полностью вытянуть ноги и расслабиться. 

Когда автобус заехал на паром, нам раздали маленькие коробочки с перекусом : там был шоколадный пончик,орешки и маленькая пластиковая кружечка воды. Часов в 9, после трех часов езды по яве, мы остановились в каком-то ресторане на ужин. Оказалось, он тоже включен в стоимость билета. После ужина мы уже ехали без остановок до самой Джокжи. 

Но поспать, несмотря на всю комфортабельность автобуса, всё-равно не удалось. Я была готова к тому, что в автобусе будет кондиционер, взяла с собой лосины, толстовку, две пары носочков. Но автобус кондиционировался так старательно, что мне было не до сна. Пледы которые нам раздали, тоже не помогли. Непонятно было одно: я смотрела на спящие лица индонезийцев и на их голые пятки, и не могла понять, почему жители тропиков могут спокойно спать в этом холодильнике, а я нет.

Коробочка с едой в подарок.

Было слишком холодно для сна, так что я стала смотреть в окно. Я всё пыталась выделить какие-то отличия, которые стопроцентно показывали, что ты теперь не на Бали, а на Яве. Но всё, казалось, было по прежнему. Те же бетонные здания, железные заборы гармошкой, едальни. Всё то же самое, какая-то бесконечная Сингараджа, из которой просто убрали все дома в балийском стиле. 

Через пару часов на дороге встретился бечак. Я поняла, что я на Яве.

Бечак везет мадам. Джокьякарта.

В 8 утра автобус прибыл в Джокью. Там я дошла на вокзала Janti и села на автобус TransJogja. Было приятно оказаться в городе, где наличествует общественный транспорт, и вполне хорошо организованный. По всему городу разбросаны блок-посты этих автобусов TransJogja, ты заходешь в блок-пост, платишь 4000 IDR (для студентов 2000 IDR) и едешь. По пути, автобус останавливается только на своих постах, откуда в автобус заходят новые люди, а некоторые выходят, и пересаживаются на другие автобусы Transjogja.

Блок-пост Transjogja. Заходишь, покупаешь билет и
 ждешь автобус с нужным номером.

Первое впечатление от Джокджи - она спокойная. В Сингарадже поход на терминал всегда вызывает стресс. Как только я приближаюсь, водители бемо начинают кричать, звать, подбегают, пытаются отправить меня в Ловину. В Джокьи я такого не заметила. Максимум - это улыбка водителя такси. Кажется. люди здесь все-еще уважают и  себя и буле. Безусловно, они тоже хотят нажиться, и если вы не говорите на бахасе и будете ходить в одиночку, то будете получать везде  специальные "белые" цены. 

Вчера я целый день ездила по городу на велосипеде. Были моменты, когда мне было сложно перейти дорогу - здесь это всегда проблема, способ один - поднять руку и ринуться сквозь поток машин. Так вот, ко мне подошла группка студентов и перевела меня. Водители скутеров, видя по моему лицу что я потерялась, подсказывали направление. Бечаки тоже иногда приглашали следовать за ними и показывали дорогу. Когда водитель авто начал внезапно делать маневр, так что я чуть в него не въехала, какие-то люди пришли на помощь и вовремя крикнули ему, чтобы он остановился. После этого водитель высунулся из окна и извинился. После того, как я спросила у прохожего, где университет Гаджа Мада, он не только подсказал мне, но и переставил мой велосипед в более удобное место, поближе к кафе, чтобы не украли.

Мой красный японец для поездки по Джокдже

В Сингарадже люди более легко расточают улыбки, каждый встречный улыбается, каждый второй спрашивает, куда ты идешь,- но там я никогда не чувствовала такой заботливости. В Джкокье вместо "Ке мана?", мне все чаще кричали "Хати-хати!", то есть, "Будь осторожна!".

С каучсёрфингом в Джокье мне тоже повезло. Меня согласилась принять Шарифа, которая учится в ISI Yogja и работает графическим дизайнером. Шарифа с двумя другими девушками снимает дом, в котором с недавних пор освободилась одна комната - девушка, которая там жила, вышла замуж. Комнату эту Шарифа украсила своими фотографиями и плакатами, купила тостер специально для своих европейских каучсерферов :ведь  "Ведь евпропейские девочки всегда хотят тосты на завтрак!". Она купила хлеб и шоколадное масло, чтобы я могла делать себе  на завтрак тосты. В первый-же день мы поехали смотреть на океан, Шарифе было не лень тащить меня на скутере целый час туда и час обратно. Она вообще супер каучсерфер, посмотрев на нее, я теперь понимаю, к чему надо стремиться :) Всем своим гостям Шарифа предоставляет комнату, велик и свою компанию, когда ей не надо много делать по работе или учебе. Так что благодаря ей, я смогла немного познакомиться с городом и поколесить по нему на её красном японском велике. Сейчас я сижу в холле её университета и пользуюсь вай-фаем. Скоро у Шарифы закончится занятие и мы поедем на фестиваль в Гаджа Маду. 

.

Festival Antikorupsi

История Шарифы

Сейчас я сижу в офисе индонезийского красного креста в Банда-Ачех. Но о Банда-Ачехе позже, сейчас расскажу про своё пребывание в Джокьякарте.

В Джокьякарте, я была по каучсёрфингу. Многие свободные путешественники не любят каучсёрфинг, особенно быть в роли сёрфера.

Но мы все разные, и мой опыт в Джокье по настоящему изменил мои представления об этой системе. Я не люблю приезжать в малознакомый город ни к кому, заселяться в какой-то хостел-казарму и уныло выполнять свой to-do list достопримечательностей в городе. Мне нравится каучсерфинг, потому что ты приезжаешь в чей-то дом, тебя согревает людским теплом и отношением, с тобой говорят и ты говоришь сам, тебе помогают в городе, ты не один.

Мне было так здорово те восемь дней, которые я провела в доме Шарифы, что я не хотела уезжать. Было чувство какой-то грусти в последний день, которое невозможно было ничем перебить. Это удивительно, потому что мы ведь были вместе с одной стороны всего восемь дней, (хотя для каучсерфинга это очень много), но мы успели подружиться, понарассказывать друг другу свои истории, мне было так здорово и комфортно, когда она возила меня на своем скутере по городу, мне было совершенно не страшно с ней, - она вообще-то очень быстро его водила для девченки, но она водит его уже 14 лет, то есть больше чем половину своей жизни. Короче, мне было не то что не страшно, а было чувство доверия к ней, я была уверена, что в случае чего она всё сделает правильно.

Я не знаю, откуда в Шарифе столько силы, энергии и драйва. Чтобы почувствовать что она за человек, достаточно побыть пассажиром на её скутере.Она живет быстро и успевает всё, а всё за что берется - делает хорошо.

Взять даже каучсерфинг. В доме, который она снимает с другими девушками, освободилась одна комната. Соседка съехала и естественно, увезла с собой всё. Комната с маленьким окошком осталась стоять пустая. Но Шарифа купила в неё матрас, украсила серые стены фотографиями, которые она сделала на улицах Джокьи, повесила транспорант - свой проект в универе (она изучает графический дизайн), купила тостер специально для своих европейских каучсёрферов - "Ведь все европейские девочки хотят тосты на завтрак!" - и комната ожила. Она вложила душу в эту комнату и действительно заботилась о том, чтобы её гостям было там комфортно. И я действительно чувствовала себя там как дома. Намного лучше, чем в своем косте в Сингарадже. Любой каучсёрфер получает полное неограниченное право пользоваться великом Шарифы, ключ от дома и полную свободу.

Но это еще не все. Шарифа работает во фрилансе, и она всегда находила время отвезти меня куда-нибудь, съездить со мной на пляж, который всего лишь в часе быстрой езды на скутере или взобраться на гору. Мы ездили ужинать вместе и разговаривали до поздней ночи. Она рассказала мне свою историю. И это для меня самое главное, что я вынесла из своей поездки в Джокью. Я могла бы рассказать про поездки в Боробудур и Прамбанан, но они меня почти не зацепили. Единственное, что я почувствовала, посетив эти места - это чувство облегчения, от того, что я больше ничего этому городу не должна. Ведь Боробудур и Прамбанан - это два храмовых комлекса, которые каждый, кто был на Яве, просто обязан посетить. Чувство невозможности отказаться как-то размывает все приятное впечатление от этих, вобщем-то, значительных строений.

Так вот, о Шарифе. Если выражаться грубо, то это первая девочка, носящая хиджаб, с которой мне удалось подружиться. Не то чтобы я до этого пыталась и у меня не получалось - нет, просто не было подходящих обстоятельств. До того, как я ехала в Индонезию у меня было чувство предвзятости ко всем мусульманам, мне было страшно поехать учиться на остров, где господствует ислам. Девочки в хиджабах все сплошь казались злыми и осуждающими девочек без хиджабов. Но ислам в исполнении Шарифы оказался  ненавязчивым и легким, а её знание арабского и способность читать коран в оригинале представлялись не барьером, а новым и интересным скилом, который можно обсуждать.

Я не знаю, откуда в ней столько силы и драйва. С одиннадцати лет она училась в исламской школе интернате, на том настояли её родители. В исламской школе дети учат всё то же, что и в обычной школе, но плюс ко всему они изучают исламскую сторону вопроса, закон, право, а также арабский язык, чтобы иметь возможность читать главную священную книгу. Выходной день - пятница, но по назначению используется редко. Обычно в этот день дети делают домашнее задание, которое накопилось за всю неделю, поэтому родителей, даже если они живут недалеко, не получается навещать чаще чем раз в месяц. Шарифа отучилась в этом интернате, но не стала пресной и скучной как батон. Наоборот, в школе периодически вставал вопрос об её отчислении за неподходящее поведение, но всё-таки школу она закончила.

А затем Шарифа совершила маленькую революцию и поступила в университет искусств. Индонезия - развивающаяся страна, и все родители мечтают о том, чтобы их дети выросли и заработали много денег. Родители очень часто знают, что лучше для детского "будущего" , и совсем нередки истории  о том, как дети искренне любящие химию, по воле родителей поступают изучать бух.учет. Естественно, если ты выбираешь искусства, то  в глазах большинства у тебя нет будущего. 
Шарифа изучает графический дизайн, сейчас ей 26 лет и в этом году она должна закончить магистратуру. В Индонезии за высшее образование надо платить, но Шарифа не платит ничего, так как стипендия все покрывает. Помимо учебы она работает во фрилансе, выполняет небольшие заказы, например на дизайн свадебных приглашений, а порой получает и большие заказы. Недавно она получила заказ от издательства на создание комиксов. До этого она уже нарисовала одни комиксы, о бэкспекерстве в Джокье, за что получила какую-то номинацию и награду.

По меркам западного общества, Шарифа успешна. Ведь она всего добилась сама, ей нравится то, что она изучает, она уже нашла работу в этой сфере и её родителям не надо ни за что платить. Но её семью, которая живет в маленьком городке Магеланг, в часе езды от Джокьи, а также всех её соседей в этом городке, беспокоит только одно. Почему Шарифе уже двадцать шесть лет, а она еще не замужем? Все её сверстницы, которые родом из этой деревни, уже давно вышли замуж и родили детей, а она все еще нет. Родители никогда не спрашивают о её успехах и учебе и работе, для них достаточно того, что она не просит денег. Что бы она не делала, для них она остаётся этакой чудачкой, изучающей искусства, неприкаянной, так и не вышедшей замуж и не обзавевшейся собственной семьей.

Она рассказала мне многое о своей семье, я не могу здесь написать всего. Но именно благодаря такому отношению вокруг она и стала такой сильной. В какой-то момент, я просто не могла больше слушать её истории. Настолько мне показались ничтожными мои проблемы и упреки к родителям, которые у меня были, по сравнению со всем этим.

Завтра в путь

Каникулы наступили, билеты куплены.

Обожаю ощущение дороги, особенно предстоящей дороги. Больше всего люблю поезда, видимо это любовь с детства, когда каждый год отправляли в лагерь на юг и ты ехал двое суток в поезде, сначала с малознакомым отрядом, а к концу поездки уже со всеми перезнакомившись.

Индонезия - самое большое островное государство в мире,а я вообще собралась на другой конец архипелага, и поэтому, как бы я ни любила поезда, придется ехать на автобусе. Если всё пойдет хорошо, это будет мой личный автобусный рекорд. Шестнадцать часов. До этого было только шесть.Первый пункт назначения - Джокьякарта. Я ничего не знаю про этот город, кроме того что где-то там есть Боробудур. Джокьи изначально не было в моих планах, моя цель - Суматра, Банда-Ачех - самый северный пик острова, где когда-то произошло то самое цунами. 

Моя цель.

Но мне не хотелось просто взять и купить билет на самолет до Суматры. Во-первых, потому, что в Сингарадже аэропорта нет, и мне пришлось бы ехать сначала в Денпасар, а из Денпасара в аэропорт. Нет, мне хотелось просто придти на терминал, купить билет на какой-нибудь автобус, закинуть рюкзак и чтобы дорога меня захватила. И мой город, Сингараджа, предоставляет такую возможность - отсюда каждый день отравляются ночные автобусы в Сурабаю, Джакарту, Маланг, Джокью - и многие другие города. 

Мне вообще хотелось проделать весь путь до Суматры, до Банда-Ачеха, по земле. Но похоже, для того чтобы попасть на автобус до Суматры, нужно обязательно приехать в Джакарту - а посещение этого гигантского города в мои планы никак не входит. Да и те немногие люди, которые что-то знают про автобусы Ява-Суматра, советовали так не делать - говорят, на Суматре дороги плохие, а тут еще и сезон дождей. 

Короче говоря, я пока еще не Дин Мориарти, поэтому из Джокьи  в Медан полечу самолётом.

В Джокье никаких знакомых у меня нет, но зато наметился каучсерфинг - меня согласилась принять девочка с именем Syarifah! Надеюсь он не сорвётся в последний момент, как это было в прошлый раз.

Другие одноклассники распорядились каникулами по разному. Четверо из восьми едут за границу, в другую Азию - Таиланд, Вьетнам, Камбоджу, Филиппины,Тайвань. Другие четверо, среди которых я, путешествуют локально. Двое едут на восток, на острова Ломбок и Флорес. Двое на запад: Эммануэле и я, но едем мы не вместе. Эммануэле хочет посмотреть все крупные города Явы. Вообще говоря, локально путешествующих должно было быть шесть, а не четыре. Но двое друзей, из Чехии и Венгрии, после аварии которая случилась не так давно, видимо разругались и перестали доверять друг-другу. До аварии они собирались ехать вместе на Ломбок, но теперь - она хочет поехать в Лаос, а он - увидеть Тайвань. Такие дела.

Я не знаю, что меня ждет в этом мини-путешествии внутри большого путешествия. Надеюсь Суматра встретит благосклонно. 

Сегодня вечером собираю рюкзак и прощаюсь с друзьями. Утром забираю стипендию и всё. 

Мой автобус завтра в три часа дня.

Моё боевое крещение в Индонезии. ОТРАВЛЕНИЕ.

Это случилось пару дней назад. Был вечер. Внутренний голос настойчиво не советовал идти в AppleMart за стаканчиком сока. Всё располагало к тому, чтобы остаться дома и собирать рюкзак. Ведь следующим утром мы договорились с моим знакомым, что поедем навестить его семью в Негару, которая находится на востоке острова.

Но в AppleMart'е есть интернет, а также там удобно заказывать еду у торговцев баксо и мартабаками, которые расположились поблизости. В интернете мне нужно было заказать билеты на самолет, я боялась, что если потяну еще один день, то они обязательно подорожают.

Короче говоря, билеты я тогда так и не заказала. Я долго искала те, что подешевле, перебирала разные комбинации автобусов и самолетов до Суматры, но ничего путного так и не находилось. Я начала нервничать, и как это всегда у меня бывает, всё вылилось в обжорство. Для начала, я заказала мартабак с сыром и яйцом, затем сок из фрукта дракона. Потом купила булочку с кремом. Закрепила все это чаем со льдом и шоколадкой. Ощущая легкое сожаление от всего съеденного, я отправилась домой. 

Часа в два ночи меня накрыло. Началась рвота. Когда всё что было съедено благополучно покинуло желудок, я подумала, что ну вот и всё. Но это было только начало. Самое страшное было впереди. 

Даже когда я была маленькой и довольно часто болела, у меня никогда не было такой мучительной тошноты. В этот раз, ужасно было то, что когда желудок уже опустел, позывы все не прекращались. Меня мутило от всего, от легкой перемены местоположения, от воды, от лекарств. Это очень болезненно, когда в желудке уже ничего нет, он пуст, а организм все еще пытается очистить себя. Когда мне уже стало казаться, что скоро я просто выблюю желудок, рвота прекратилась. 

Началась диарея.

Надо сказать, что до этого я вообще не знала, что это такое. Это не просто понос. Понос - это вообще цветочки по сравнению с тем, что было со мной. Диарея - это когда ты лишний раз боишься пошевелиться. Когда выпив воды - страшно засыпать. Да, я стала пытаться пить много воды, но это не помогало. Вода покидала организм через пять минут, после того как её выпили, но не обычным путем, а  минуя почки. После того, как это состояние не прекращалось и у меня, несмотря на то, что я выпила уже целую бутылку воды, появилось чувство жажды и сухого языка, мне стало страшно. 

Появились раскаяния в том, что я чищу зубы не бутилированной водой. Я была уверена, что это либо сальмонеллез, либо холера. Больные холерой умирают именно от дегидратации - вода не всасывается, а сразу покидает тело. Окутываемая зловонием, я была уверена, что моя кончина не за горами.

Начитавшись в интернете симптомов холеры, я приготовила себе примитивный соляной раствор, но это не помогло. У меня есть с собой аптечка, родственники настояли купить перед поездкой, и она уже один раз выручила меня при простуде. Но вот от острого отравления в ней, как оказалось, ничего полезного не было. Теперь то я знаю, что надо было брать с собой Регидрон! Это такой раствор, который задерживает воду в организме.

Сообщив другу о том, что я видимо не смогу утром поехать с ним в Негару и рассказав что происходит, я отправила email своей страховой, хорошо что у меня на телефоне были деньги и интернет. Денег на то, чтобы звонить в Москву у меня не было, и отправляя письмо по почте я не особо надеялась на ответ. Но о чудо - через 3 минуты после того, как я отправила своё письмо, мне ответили по почте, чтобы я ожидала дальнейшей информации.

И действительно, через два часа со мной связались, уточнили мои симптомы и прислали доктора. Доктор был очень мил и хорош собою, прекрасно говорил по английски и заверил меня в том, что никаких симптомов дегидратации у меня нет и я не умираю. В тот момент когда он пришел, диарея сразу прекратилась, хотя он еще и не успел дать мне лекарства. 

Дальше, мы поехали вместе с его личным шофером в больницу, которая оказалась совсем недалеко от моего дома. Там мне выдали пакетик с лекарствами, причем каждое лекарство было в своем маленьком пакетике и с надписью, что это и сколько раз принимать. Доктор отдельно рассказал про каждое лекарство и приказал своему шоферу отвезти меня домой.

Заветный пакетик. Что это? Соляные растворы,
 пробиотики для кишечника, таблетки для желудка и что-то еще.

Тут маленькое отступление, хочется положить плюсик в карму своей страховой, напоминаю, обслуживает меня страховая компания Согласие в связке с сервисной компанией Savitar Group. Доктор сказал мне, чтобы я ни о чем не волновалась, так как страховая уже всё оплатила. С русскими страховыми компаниями обычно бывают проблемы, сказал он. Часто случается, что доктор приезжает на прием, оказывает услуги, а страховая потом отказывается платить. Или вообще говорит, чтобы клиента завернули. 

Но мне повезло, страховая отработала отлично. Доктор сказал, если вдруг станет хуже и появятся симптомы обезвоживания, я могу ему позвонить и он тут же приедет, так как находится тут недалеко.

Через некоторое время после того, как я вернулась, приехала моя подружка Титис, привезла мне хлебушка и каких-то сладких булок. От булок я мужественно отказалась, потому что доктор предписал есть простую пищу, а вот хлебушек взяла. Это был хоть и белый, но пресный хлебушек, которого мне до этого так хотелось; она как будто угадала мои мысли. 

Потом мы поехали на базар и купили мне фруктов, которые надо есть, если вас накрыло. Это, в первую очередь, снейкфрукты. Они останавливают понос и всё такое. Если запор - снейкфрукты лучше не есть. Если ты здоров, то лучше не есть снейкфруктов больше, чем одну штучку в день. Иначе запор.

Снейкфрукты, или змеиные фрукты. 

Сейчас мне уже много лучше, пью крепкий чай, кушаю хлебушек и заедаю всё лекарствами. Диарея отступила и это хорошо, потому что в понедельник мне предстоит шестнадцати часовая поездка на автобусе! Благо, Индонезия страна цивилизованная и в автобусе будет туалет.

Ну а теперь - нудные советы

Короче. Не ешьте где попало. Но даже если и едите где попало, поосторожнее там с яйцами, недожаренным мясом и конечно, водой. Обычно самый большой источник опасности в забегаловках - это лед. Из какой там его делали водицы, кто знает? Но вообще говоря, по льду можно определить, из кипяченой или не кипяченой водицы его делали. В нормальных местах лед обычно такой гладкий и прозрачный. В грязненьких забегаловках - лед всегда какой-то пористый, не гладкий и не прозрачный.

Берите с собой аптечку, ну хоть маленькую. От отравлений следует взять не всякие там новомодные средства, а что-то действенное, типо марганцовки, соляных растворов, угля. В общем то, что поможет сделать промывание желудка в домашних условиях и предотвратит дегидратацию.
Если ничего с собой нет, можно попытаться сделать соляной раствор самостоятельно. Воду пить кипяченую, хорошо помогает крепкий чай.

Если есть возможность и желание, то можно купить снейкфрукты, местные верят в их действенность при диарее. Также считается, что помогает сок гуавы.

Ну и конечно, выбирайте страховую хорошо. Почитайте отзывы, почитайте правила, что покрывает, что не покрывает. И главное, в связке с какой сервисной компанией они работают?

Кто-то сейчас скажет, да что там, как-будто ты сама не могла купить себе этот пакетик лекарств, что ради этого стоило платить тысячи рублей в России? Ну, предположим, этот случай действительно не показательный. Но возьмем Вацлава, который сломал себе ключицу не так давно. Сейчас с ним все нормально, его благополучно выписали из госпиталя. Но вы знаете, сколько стоила его перевозка из Сингараджи в Денпасар на скорой? Шестьдесят миллионов рупий. То есть примерно шесть тысяч долларов. Если бы он не был застрахован, то ему дешевле было бы слетать на лечение обратно в Чехию, чем ехать на скорой в Денпасар.

Ладно, на этом заканчиваю.

Всем здоровья и только приятных потрясений в путешествиях.  

Моё боевое крещение в Индонезии. ТАРАКАНЫ.

Так, теперь пишу сиквел. Расскажу немного о том, что такое тараканы.

Как я уже писала в первой части "Моего боевого крещения", я начала жить в косте с крысами и это сильно покачнуло мое душевное равновесие. Через месяц я переехала в другой кост, с прекрасной оранжереей, манговыми деревьями и прудиком с рыбками во дворе. В первый же день, только переехав и уже разложив вещички, я наслаждалась звуками гамелана, долетавшими до моего открытого окна и уже готовилась выключить свет, как вдруг случилось страшное. Ко мне в комнату произошло вторжение.

Из под двери ко мне прибежал таракан. Я не стала кричать, я просто издавала какие-то нечленораздельные звуки. Таракан убежал из комнаты, повезло, что он не стал носиться по комнате со скоростью метеора и юркая в самые узкие щели, как они это умеют. В тот раз он убежал, но этого эпизода всё равно хватило для того, чтобы не спать до рассвета. Внезапно стало понятно, почему тот первый кост стоил так дорого, а вроде бы ничем от других не отличался. ТАМ НЕТ ТАРАКАНОВ. Их там не было нигде, ни ночью во дворе, ни в комнате, ни в туалете. Почему? Я так до сих пор и не знаю.

Тараканы, как и крысы, ведут ночной образ жизни. Днём их не видно, чуть стемнеет - они появляются.

Самое неприятное в этих тараканах - размер их усов, которыми они шевелят. Что еще? То что они бегают рывками и очень быстро. Если понаблюдать за ними, получится что они бегут по ломаной, случайным образом меняя направление. Иногда они замирают на месте и стоят подолгу. А потом срываются и бегут со скоростью сантиметров двадцать в секунду.

Еще, иногда они воняют. Также, поражает их выживаемость. Я пробовала накрывать их каким-нибудь колпачком и держать без воздуха. Через двадцать четыре часа они еще живы. Было такое, что я поднимала колпачок, думая что таракан уже сдох, а он убегал и прятался в каком-нибудь уголке. 
Ещё я пробовала жечь тараканьи трупы. В своей фобии я дошла до того, что всегда подозревала мёртвого таракана в том, что он еще жив и готов размножаться. Поэтому сжигание казалось мне наиболее надёжным способом. Они плохо горят, сжечь трудно. Лучше смывать в унитаз. Наступать ногой и давить тоже не рекомендуется, потому что иногда из таракана выдавливаются яица, и всё это потом надо чистить. 
Если таракан встретился в ванной, можно накапать на него мылом. Он перестает бежать, переворачивается на спину и становится практически беспомощным. Да, он еще далек от смерти, но в таком состоянии его можно завернуть в бумажку и смыть. Выбрасывать в мусорку не рекомендуется, потому что он регенерируется и начнет размножаться.

Вообще, границы тараканьей живучести поражают.

Я уже два месяца живу в своем косте, еженощно встречаю тараканов. Первое время я пробовала бороться с ними традиционными способами, покупала мелки, спреи, нафталин. Но теперь я уже перестала верить в то, что какой-то вонючий мелок может противостоять тараканам, которые могут сутки жить с оторванной башкой и без воздуха.

На счет того, как выбрать кост без тараканов, у меня есть своя теория. Во- первых, есть ли в косте "общая кухня" где готовит еду главная хозяйка? Если да, то вероятность тараканов повышается примерно вдвое. Далее, напольный туалет или обычный? Если напольный - это тоже фактор риска.  Что еще. Если отверстие для стока воды не закрыто мелкой-мелкой сеткой, это тоже плохо. Я сама лично видела, как тараканы скрываются от погони именно в эту не закрытую сеткой дыру.

Кто-то там мне говорил, что чтобы обезопасить себя от тараканов, нужно спать со светом. Свет может конечно помочь, но только в плане психологическом. Потому что нет ничего страшнее, чем проснуться в полной темноте от того что по тебе ползет таракан.

Свет работает только с прусаками. С этими тараканами свет не только не поможет, а скорее привлечет их. Дело в том, что у этих тараканов есть крылья, и иногда они прилетают на свет. Вчера я смотрела телевизор во дворе, а таракан взял и прилетел ко мне на спину. Хорошо я была не одна, и мне его стряхнули. Как бы часто я их не встречала, а всё равно не могу победить свой страх перед ними. Это какое-то древнее, первобытное чувство.

 Я уже знаю, что никогда не перестану их бояться.

Это таракан-юноша, длина тела где-то 2 сантиметра, ещё столько же усы.
Взрослые тараканы - в длину сантиметра 3, плюс усы.

Насчет отношения местных  к тараканам - они их не боятся совсем. Наступить на таракана босой ногой - совершенно не проблема. Встречала и таких, которые тараканов не убивают, но зато убивают ящериц в своих комнатах. В каждой индонезийской комнате можно найти парочку маленьких ящерок, которые ползают по стенам и потолку. По-индонезийски они называются чичак. Чичак никак не мешает людям своим существованием, кроме того, что они иногда не удерживаются и падают с потолка. Теоретически, могут упасть ночью с потолка прямо в лицо. Но разве это риск в сравнении с тем, что детеныш таракана может залезть ночью прямо в ухо? 

Вывод такой. Если вы заселились в кост с тараканами, то лучше просто переехать в кост без тараканов. Если тараканы в косте есть, то они там и будут. И никакие мелки, спреи и нафталин не способны помешать древним и могучим механизмам тараканьего размножения.

Продолжение следует.

Моё боевое крещение в Индонезии. КРЫСЫ.

Значит, кто-то там писал, что ты побывал в Азии только если встречался с огромными азиатскими тараканами. 

Я бы сказала да, и это тоже. Но это еще не всё.

Первым испытанием лично для меня были крысы. Я не имею в виду тот момент, когда я впервые увидела крысу на улице. Это было ночью в первый же день, она копошилась в корзинке с подношениями, которые балийцы так любят оставлять на улице, и при моем приближении быстро юркнула в какую-то щель.

 Нет, не этот момент. 

А тот момент, когда я переехала в свой первый кост и осознала, что крысы в этом косте тоже живут, только не в комнатах, а в канавках, дырках, щелях, во дворе, под крышей.

Кост этот был одноэтажным, моя комната была угловой, после неё ничего не было, только канавка, а за канавкой высокая стена. Так вот в этой канавке базировалась целая крысиная тусовка, там у них был пункт встречи и обмена информацией. Да, именно.. Крысы по ночам не только скребутся  и шуршат в мусорном ведре, но еще и общаются. Звучит это как что-то среднее между щелчком и писком. И звуки эти были настолько громкими, что я каждую ночь просыпалась где-то в два часа ночи. Пикантность всей ситуации добавляло то, что в этом косте окна не были оборудованы стеклом, а всего лишь закрыты тонкой проволочной сеткой. Чуть позже, в самом крайнем своем окошке я обнаружила большую дырку в углу, и пока жила в этом косте, убеждала себя, что эту дыру проделала не крыса, а ящерка.

Днем крыс, как правило, не видно. А как-только стемнеет, то есть сразу 
после 6 вечера, начинается... То тут хвост промелькнул, то там серое длинное что-то такое пробежало. Крысы очень, очень быстро бегают.

Но самым ярким впечатлением от крыс пока остаётся кое-что другое. 

Помню, как мы сидели ужинали в нашем дворе, там у нас оборудован такой каменный стол с стульями-тумбочками, гриль тоже ребята прикупили и поставили недалеко. Так вот сидим кушаем. Не так далеко от стола, около стены, стоит мусорное ведро, конечно, с очистками от приготовления еды. Так вот. Сижу я сижу, и вдруг чувствую что за мной кто-то наблюдает. Интуитивно перевожу глаза на угол рядом с канавкой, недалеко от ведра. И столбенею. В углу, над канавкой, сидит здоровенная трёпаная крыса, сидит и смотрит своими черными бусинками глаз. Морда очень длинная, взгляд осмысленный. Именно этот взгляд меня и напугал. Мне все говорили, что крысы мол боятся людей, и если люди где-то поблизости, то крысы будут прятаться либо будут максимально незаметны и сразу побегут в свои укрытия. Но крыса явно опровергала своими действиями предписанную модель крысиного поведения. Я тогда подумала, что крысы не боятся людей, а только делают вид, что боятся. Понятно, что она ничего такого не замышляла, а просто наблюдала за нами, когда мы отвернемся чтобы ей можно было безопасно пробежать к мусорному ведру. Но с другой стороны, это показывает, насколько крыса осмелела, если её не пугает даже группа в количестве пяти людей и она готова бежать в открытую.

Следующее потрясение, связанное с крысами, случилось где-то через месяц. 

После занятий я часто хожу кушать в одно местечко, такая улочка с едой, раскинувшаяся за главным зданием университета. Там много точек, где можно перекусить, тележки с едой стоят подряд, в общем выбор есть. Я чаще всего хожу в мусульманский варунг, потому что там вкусно, чисто и опрятно. Но в тот день я решила заглянуть в варунг по соседству, который держат балийцы. Надо сказать, что представляет с собой варунг. Обычно это передвижная тележка, где хозяин готовит еду и стоит один стол с двумя скамейками, где можно кушать. Бывают варунги побольше, там может быть несколько поваров и несколько столов, где можно кушать. Всё это на открытом воздухе, прямо на асфальте, и под навесом - чтобы защититься от дождя.
Тот балийский варунг был довольно большим. После еды я разговорилась с работницей этого варунга. Она сидела на лавочке, облокачиваясь на стол локтями. То есть, спиной к столу. А я сидела за другим столом, напротив. Разговариваем мы, разговариваем, и вдруг я вижу как у нее за спиной, прямо по столу пробегает упитанная такая крыса, попутно собирая кусочки лапши и риса, которые остались от предыдущим едоков. Я естественно немею от ужаса, потом говорю об этом работнице - мол, обернись. Она оборачивается, нисколько не пугается, шикает на крысу и крыса спрыгивает со стола на лавку и дальше вниз, на асфальт. Нисколько не пытаясь куда-то скрыться, хотя-бы для приличия. Еще несколько минут посидев в этом варунге и наблюдая попытки крысы забраться обратно на стол, я поспешила по делам и больше никогда не возвращалась в этот варунг.

Ну а третьим потрясением была моя встреча с крысой в туалете приличного вроде бы кафе. Приличным его делало то, что он находился не на улице, а внутри здания, там была нормальная меблировка и вполне вкусная еда. Короче, когда я зашла в туалет и уже закрыла дверь на щеколду, крыска, которая видимо притаилась где-то за дверью, дала о себе знать. Мне повезло, что это была маленькая крыска. Она тоже очень испугалась и металась по туалету так, что я даже не успевала её видеть. Но даже с маленькой крысой неприятно находится в замкнутом пространстве площадью один метр квадратный. Мне кажется, если бы крыса была взрослая и здоровая, то я точно была бы атакована. Крысы когда доходят до отчаяния, они готовы бороться. Вот так.

Одна моя знакомая, которая приехала из другой части Бали, сказала мне, что только в Сингарадже видела таких здоровенных крыс. Может быть это потому, что Сингараджа - портовый город? Не знаю.

Но тем, кто едет в ЮВА, и на Бали в частности, однозначно стоит быть к этому готовым. Хотя-бы потому, что Юго-Восточная Азия - это историческая родина крыс. Ну а индуистская культура, представителем которой является Бали, предполагает ежедневные ритуальные подношения богам, естественно, в этих подношениях очень часто есть еда. Рис, виноград, вода, бананы. Для крыс это действительно райский остров :)

Каких-то попыток борьбы с крысами в Сингарадже мною замечено не было. Есть местные, которые сильно боятся крыс, также как и я. Но большинству людей как-то по барабану. Крыса не является чем-то экстраординарным. Ну крыса и крыса. Она также достойна права на то, чтобы существовать в этом мире. 

Некоторые местные вообще считают, что чем больше мы убиваем крыс тем больше их становится. Поэтому если слышишь, что где-то над потолком громко скребётся крыса, то вместо того чтобы кричать и ругаться, надо наречь её  грандиозным именем и вежливо попросить уйти и не мешать тебе спать. Считают, что это лучше работает, чем угрозы. 

Продолжение следует.

Влажный сезон начался

28.11.2014
Вот теперь сезон дождей определенно начался. Пришла на занятие по танцам, оказалось их отменили. Пока шла домой, небо приобрело свинцовый оттенок, ветер на улице стал колыхать транспоранты и деревья, поднимать и закручивать мусор с дороги. И у меня вдруг так поднялось настроение. Особенно от вида колыхающейся зеленой листвы. После трех месяцев одинаковой, изо дня в день, погоды, одинакового графика восходов и заходов солнца (да, после питера просто невозможно привыкнуть к тому, что темнеет в шесть, и так и будет темнеть весь год) - это перемена только в радость. До этого было ощущение, что природа здесь хоть и вечно зеленая, но какая-то мертвая. Она как-будто застыла в одном состоянии. 

По пути встретилось кафе, одно из трех мест в Сингарадже где готовят приличный кофе и где есть целых 5 видов чая на выбор. В Индонезии привычные вещи, вроде черного чая с кружочком лимона, становятся роскошью.

Дождь льет сплошной стеной и пенится на асфальте. Хоть бы он подольше не прекращался - тогда можно сидеть в кафе долго-долго и писать новый пост.

01.12.2014
Дожди с каждым днем становятся всё сильнее. Тем не менее, ни зонт ни дождевик так и не приобретен. Мы только что написали тест и теперь вся группа сидит в классе и ждет, когда же кончится ливень. Поливает за окном знатно. В шлемы, подвешенные к скутеру в перевёрнутом состоянии, нальёт целое озеро воды ;)
Планы путешествовать на каникулах на автобусе кажутся всё более рискованными. Теперь думаю в пользу самолета.

Учебные будни в университете имени Ганеши

Нам осталось сдать 2 теста на следующей неделе и мы свободны! Каникулы будут целых два месяца, декабрь и январь. Про планы на каникулы чуть позднее, а сейчас расскажу как же проходят учебные будни в нашем университете.

Университет наш называется GANESHA University of Education, находится он на северном побережье Бали, в городе Сингараджа. В своё время именно это большое капслоковое слово GANESHA (так университет записан в списке) стало для меня решающим при выборе места обучения. И я, во многом, не ошиблась.

Учимся мы четыре дня в неделю, четвертый день короткий. С понедельника по среду занятия идут с 9.30 до 13.00, с получасовым перерывом на кофе. В эти три дня мы изучаем индонезийский. Ну а в четверг у нас только одно занятие, где нас обычно кормят балийскими кексами, учат балийским песенками или рассказывают про традиционную медицину. После 11 в четверг мы уже свободны. Занятие ведет молодая и энергичная женщина, уроженка севера Бали. Её зовут Сония. Занятие это очень неформальное и поэтому самое любимое. Например завтра, мы пойдем с Сонией на экскурсию в самую древнюю библиотеку на острове. Там нам обещали показать письмена начертанные на пальмовых листьях много-много лет назад. Сония очень много интересного рассказала нам про Бали: о различиях между севером и югом, о нелегком положение местных женщин, о балийском календаре. Экскурсия, которая будет завтра - тоже её инициатива. Она хочет показать нам, в чем заключаются особенности именно нашего округа, округа Булеленг.

Также нам организовали уроки йоги, балийских народных танцев и гамелана. Я хожу на йогу и танцы. Гамелан я предпочитаю просто слушать. Если есть своя ракетка, то можно посещать университетский корт.

Первое занятие по йоге.

Мы пытаемся запомнить простейшие движения.

Балийские танцы - очень сложные.

В университете Ганеши мне нравится домашняя атмосфера, отношение учителей и организационного комитета к нам. Нравится, что некоторые занятия проходят неформально, что нас никто ни к чему не принуждает, что организационному комитету важно, какие у нас есть пожелания. При этом здесь нет какой-то полной халявы и неорганизованности: учителя всегда приходят вовремя, а если занятие вдруг отменяют - то нас всегда об этом предупреждают, отправляя смс :) Чаще всего, если учитель не может присутствовать на уроке, то занятие заменяют чем-нибудь еще более интересным, например приглашают местных студентов, которые учат нас делать балийские подношения или делают фотосессию в балийских костюмах. Если учитель не может провести урок, то с вероятностью 99% это из-за того, что ему надо присутствовать на какой-нибудь церемонии, например посвященной  подпиливанию зубов его ребенка или тому, что его жена 6 месяцев как беременна. Церемоний здесь очень много и пропускать их нельзя. 

Единственное, что можно бы подправить - это сам метод преподавания языка. Язык нам преподают 6 человек, каждый отвечает за определенную область : грамматика, listening, writing  и тд. Но у некоторых преподавателей все сводится к тому, что мы просто разбираем наш учебник, декламируем диалоги по ролям, читаем  тексты и отвечаем на вопросы из серии "Кто приготовил жареные бананы Герману?". Было бы здорово, если бы обучение языку проходило более интерактивно, в форме игры, ведь учебник можно почитать и дома.

Домашних заданий нам тоже не задают.

Что еще. В нашей группе в этом году учится 8 человек, все из Европы. В октябре стартовала еще одна группа, не Darmasiswa, а BIPA.  В группе BIPA учится 11 студентов из Нидерландов, все они из одного университета. Общение между нашими двумя группами как-то не пошло, BIPA не стремится общаться с нами, а мы с ними, хотя на йогу ходим вместе. 

По поводу посещаемости - в университете Ганеши требуется посещать не менее 75% занятий каждый месяц. И это не считая дней по болезни. Многие из нас учатся 3 недели в месяц, а четвертую пропускают и едут куда-нибудь, например, на Ломбок. Все это в купе с двухмесячными каникулами дает очень большие возможности для путешествий. В самой Сингарадже делать особо нечего, но зато из нее удобно куда-нибудь ехать, потому что она и порт и транспортный узел. Вот так.

Ну а теперь фото:

Первый день,мы около статуи Ганеши.
Имена писать не буду, напишу просто страны
Cлева на право: Чехия, Словакия, Венгрия, Россия,
Словения, Бали, Австрия, Нидерланды, Бали, Италия.
Те кто с Бали - это наши учителя :)

Вместо урока внезапно едим кексики. Мисс Праба приготовила.

К нам пригласили "настоятеля храма" - он объясняет нам,
 почему подношения богам на Бали выглядят так, а не иначе.

Используются цветы разных цветов, пальмовые листья и степлер.
Хотя лучше скреплять все деревянной заостренной палочкой.

Вот и результат наших трудов.
Мисс Праба пообещала, что использует эти подношения в одной из церемоний.

А это я сфотографировала недалеко от своего дома.
Так выглядят подношения на севере Бали. На юге, говорят, они посложнее.

А это нас решили нарядить в балийские костюмы.

Получилось неплохо!

Мастерим. У меня, как обычно, всё криво.

Студент нашего университета рассказывает нам
про традиционную балийскую медицину

Рассказывая про традиционную медицину,
студенты приготовили парочку рецептов и дали нам продегустировать.

Обсуждая традиционную медицину :)

Вот что бывает когда занятия отменяют.

Первая авария в нашей группе, или почему нам отменили национальный тест

Сегодня мы должны были сдавать государственный тест, присланный прямиком из Джакарты, но не случилось. Вацлав, мой одногруппник из Чехии, попал в аварию по дороге в университет. Вроде бы ничего серьезного, сломана только ключица, но теперь ему нужна операция, и его скорее всего, отправят для этого в Денпасар.

А я так до сих пор не арендовала байк, хожу пешком, единственная из нашей группы. Может это и глупо, но я не хочу рисковать. В моей страховке четко прописано, что если в стране пребывания требуются права для вождения определенным транспортным средством (а для скутера в Индонезии они требуются), то в случае аварии страховая покрывает медицинские расходы только если у тебя есть эти самые права. И не важно, что в России для вождения скутера они не нужны. Международных прав у меня нет, местную лицензию получить пока не могу, потому что мой KITAS еще не готов. KITAS - это документ о долгосрочном пребывании в Индонезии.
Но этот пункт еще не такой маразматический. Вот например, если меня кто-то подвозил на своем скутере, а потом случилась авария, то мне тоже нихрена не покроют, в тех случаях когда: a) у водителя нет прав б) у водителя найдут алкоголь в крови.
Свою страховку я делала в Согласии, заплатила 25 тысяч за годовую. Хотя сумма и большая, но я очень надеюсь, что воспользоваться страховкой мне не придется.
Отдельно надеюсь на то, что никаких аварий на скутере, который я когда-нибудь все-таки арендую, со мной не случится. Потому что аварии здесь происходят по страшному, во многом из-за местной специфики здравоохранения. Да, большинство аварий случается на юге острова, в основном, с участием пьяных туристов. Страшно то, что местные, зачастую, боятся звонить в полицию и сообщать о случившемся, даже если они были очевидцами. Кажется, они просто не хотят проблем и не хотят иметь дело с полицией. Доходит до того, что виноват чуть-ли не тот кто обнаружил. Мне рассказывали, что недавно на юге острова была обнаружена мертвая австралийская девушка, её тело нашли в поле, недалеко от дороги. Она была заботливо прикрыта пальмовыми листьями. То есть кто-то из местных нашел труп, а может быть даже еще живую девушку, и вместо того чтобы сообщить куда следует, прикрыл её листиками. Страшно? Очень.

Скорую людям зачастую боятся вызывать потому что тому, кто доставил человека на прием придется за это заплатить.
Я сама недавно видела, как сбили человека. Он лежал на дороге, одна рука была неестественно вывернута. Вокруг собралось несколько человек. Кто-то вызвал таки полицию, видимо когда вызывает группа лиц - это не так опасно. Через какое-то время человека взяли за руки и за ноги и отволокли подальше от дороги, чтобы не мешал движению. Я сидела в открытом варунге и все это наблюдала, ждала, когда же приедет скорая помощь. Но она всё не приезжала. Тем временем, человека растолкали, затем усадили на скамейку. Дали попить воды. Я смотрела и просто не верила своим глазам. Что-то мне подсказывало, что человека, только что пережившего аварию ни в коем случае нельзя поднимать и усаживать. Ведь тем самым его можно травмировать еще сильнее. Но, повторюсь, кончилось все тем, что скорая так и не приехала, а мужчину усадили в полицейский пикап и куда-то увезли.

Такие вот невеселые размышления и факты.

Indofood. Еда и интернет.

Четверг. Учебная неделя подошла к концу, завтра не надо вставать в восемь тридцать.
Впереди выходные. Планов, как обычно, нет.
Я сижу на террасе в кафе - пекарне. Сижу уже второй час. Здесь выпекают торты, всевозможные булочки, готовят на заказ какой - то аналог пиццы. Конечно, всё это из белой муки и практически всё - сладкое. Либо с сыром. А чаще - сладкое с сыром. Очень популярная формула - хлеб с шоколадом и сыром. Либо с бананами, шоколадом и сыром. Сыр конечно не маскарпоне, а обычный твердый тертый сыр. Именно поэтому, такое сочетание сыра и сладкого кажется странным.
Так вот, сижу за столиком на улице, уже второй час. Мимо меня проносятся с шумом мотоциклы , так как сижу я лицом к главной улице Сингараджи. Никаких пешеходов, мы ведь не во Франции.

Хлебобулочное в Индонезии ,судя даже по моему провинциальному городку, представлено намного лучше, чем в Корее - видимо сказывается четырехвековое голландское влияние. А я все-равно скучаю по русским хлебам :). Хочется черного хлеба, нарезного батона, пирогов с разными начинками, блинов со сметаной. Тут ничего этого нет. И вообще, нет понятия, что хлеб не обязательно должен быть белым и сладким.

Коротаю здесь время исключительно из-за бесплатного вай-фая. Заказываю только кофе, который ,к слову сказать,  отвратный. Но это не проблема Индонезии, а проблема именно этого кафе, которое стремится быть на волне современности. Именно поэтому здесь наливают только белую сладкую бурду приготовленную из порошка. Не сладкую бурду заказать нельзя, сахар добавлен в порошок. Если ты заказываешь без сахара, то приносят сладкий напиток. Если с сахаром - то очень сладкий.

С Интернетом в Сингарадже все плохо, в лучшем случае можно приобрести мобильный. Но и там нет нормальных планов. Безлимитный интернет есть? Ага. 12 гигабайт за 125 тысяч рупий, после превышения этого предела скорость падает так, что интернет становится совсем непотребен. Это специальная, супервыгодная акция от Telkomsel. У меня приобрести такой пакет не получилось - оказалось, для этого нужно состоять в каком-то списке. Почетных граждан, наверное. Я покупала другой пакет, за 100 тысяч (это около 400 рублей), там всего 5 гигабайт. Скорость нормальная. Но это всего пять гигабайт.. чувствую себя отброшенной в далекий две тысячи четвертый, когда дома не было безлимитного интернета и я старалась поменьше открывать картинки.

В итоге, интернетом пользуюсь обычно в нашем универе - там хороший сигнал, и можно сидеть до четырех. Ну и по кафешкам. Но кафешки с интернетом в плане еды сильно проигрывают местным дешевым забегаловкам с индонезийской едой. В кафешках с интернетом, как правило, подают "западную еду" типо картошки фри из пакета, макарошек - спиралек покрытых кетчупом и майонезом, иногда сэндвичи. Все это очень низкого качества, и стоит в разы дороже нормальной местной еды. После пары таких походов возникает сильное нежелание заказывать там что - либо. А сидеть не заказывая и нагло пользоваться интернетом как-то не комильфо.

Ни у кого из знакомых мне индонезийцев нет нормального интернета. И я тоже как - то расслабилась, больше не волнуюсь по этому поводу. Я ведь не работаю удаленно. А такое фиксированное количество интернета внезапно освобождает много времени на то, чего раньше было не успеть. Я перечитала много книжек, до которых раньше не доходили руки. Вместо того, чтобы сидеть в своей комнатке и серфить в интернете, у меня есть стимул к тому, чтобы спуститься вниз и пообщаться с людьми. Да и дома, в Питере, я как-то порывалась отрубить интернет на месяц, и посмотреть, что из этого выйдет. Но не осмелилась. А тут на тебе - естественная возможность выйти из дома и начать жить.

Местная уличная еда мне нравится, но она очень однообразна. Самое популярное блюдо - конечно наси горенг. Жареный рис. Это рис, который сварили, затем положили в вок вместе с какими - то нехитрыми овощами, добавили острый соус самба и пожарили все на старом масле. В конце готовки поверх этой красоты кладется не менее жареное яйцо. В зависимости от места, состав может варьироваться. Могут добавить курицу, тофу и темпе. Все жареное.
Я обычно заказываю наси чампур. То есть, рис перемешанный с чем - то. В отличие от наси горенг, рис в этом блюде не жарят после варки, а просто поверх кладут жареное тофу и темпе, какие - то зеленые листики, иногда могут добавить соевые бобы и, конечно, соус самба. Для тех, кто ест мясо, соответственно, добавляют жареную курицу.

Вегетарианцам здесь трудно. Даже если вы сказали заветную фразу "tanpa daging", всегда можно внезапно обнаружить маленький кусочек мяса в тарелке. Даже если в тарелке точно нет мяса, а лежит только рис, тофу и темпе, это ничего не гарантирует. Так как, скорее всего, темпе и тофу жарили одновременно с курицей, в одном и том же воке.
Также всегда норовят добавить это жареное либо вареное яйцо, где надо и где не надо. Ферментированные яйца в соевом соусе после Кореи уже не удивляют. Но все равно не могу привыкнуть к тому что яйца не воспринимается здесь как пища исключительно для завтрака.

Мясоедам здесь есть где разгуляться. Весь город заполонили перевозные тележки продавцов баксо. Баксо -это такие круглые мясные шарики, покрытые тестом. В тарелку кладут баксо, наливают бульон, добавляют лапшу, какие - то кусочки сушеного поджаренного теста - и вуаля. Также, в мусульманских кварталах множество мест, где можно полакомиться сатэ - шашлычком из курицы, реже баранины. Подают шашлычок с арахисовым соусом. Я мясо не ем уже почти год, но запах сатэ аям меня очень соблазняет, в отличие от запаха баксо. От последнего порой появляются рвотные рефлексы, причина не известна. Вообще, здесь я ем в основном в яванских варунгах. Там как-то почище и вкусно.

Вобщем ладно. У меня нет задачи описать все возможные блюда, которые можно попробовать в Индонезии и на Бали в частности. Лучше добавлю несколько фотографий того, что часто здесь кушаю и пью:

Masakan Padang местного разлива.
Хотя продавцы - родом из Суматры, работают на Бали уже 7 лет.

Падангская еда. Рис имеет легкий кокосовый аромат.
 Мяса в тарелке нет! Только тофу, темпе и маринованный джекфрут ;)

В таких лавчонках можно заказть чай со льдом, либо кофе со льдом, все из порошка:)
Можно также попросить заварить доширак.

Блюдо, которое называется 3T: tahu,tempe,terong.
 То есть, тофу, темпе и баклажан.
Подается в пресным рисом. Напиток - чай со льдом.
Варунгом владеют выходцы с восточной явы.

Сердитый продавец сатэ катит свою тележку по Сингарадже.

Купила фруктов на базаре. Сирсак (или сметанное яблоко) и розовые яблоки.
Ни то ни другое не понравилось

Диетический завтрак :) На тарелке то ли фрукт то ли овощ со странным названием pipino.
Дальше - мангостин, который стал для меня просто открытием. Ну помидор всем известен. Ради интереса купила манго с оранжевой кожурой.

Дынный и ..драконофруктовый.

Сок из фрукта- дракона стал просто откровением.

А это - сок из гигантского джекфрута. Смотри фото фрукта ниже.

Джекфруты и мои ноги.